- Специальный корреспондент
Я не рекомендую ходить по горам в одиночку без должной физической, технической и моральной подготовки. Помните, что это опасно для жизни!
1. Предыстория
"Ну что это за лето без хорошего сольника?" - так думала я, составляя план летних похождений. А поскольку лето я провожу на центральном Кавказе, то решила и сольник сделать там же. Чтобы два раза не вставать - пусть это будет Эльбрус. Опыт позволяет. 5 лет горного туризма, 2 года альпинизма, в прошлом году восхождение с юга. Могу себе позволить.
Нарисовала трек классического траверса Восток-Юг из посёлка Эльбрус со спуском на поляну Азау. Акклиматизация у меня была до 4300м, поэтому можно было сразу идти на восхождение.
Сложность траверса по сравнению с обычным восхождением заключается в том, что бивак (палатка, спальник и т.д.) не остаётся в базовом лагере, а тащится на самый верх. Причём тропа с востока не выходит на седловину сразу, а проходит через восточную вершину. Т.е. необходимо занести полный туристический рюкзак с 1800м (пос. Эльбрус) на 5621м (Восточная вершина). Этот достойный план я решила дополнительно украсить ночёвкой на седле Эльбруса (5380м).
Получилась вот такая красота:
На вокзал Нальчика я прибыла в 7:30. Терскольская маршрутка, которая должна была идти в 8:00, уже уехала. "Вот и первые трудности" - подумала я и села до Тырныауза. Там как-нибудь на перекладных доберусь. По дороге выяснилось, что почти всем пассажирам надо выше по ущелью. Водитель перевернул табличку под лобовым стеклом и "Тырныауз" магическим образом превратился в "Терскол". Ох уж этот Кавказ...
Вот так, 28 июля в 10:00 я уже была на старте
2. Подход
Как всегда, моё появление в гордом одиночестве с рюкзаком вызвало интерес. Тем более что торчащий из коврика ледоруб недвусмысленно выдавал намерения. У начала тропы в ущелье Ирик один из группы мужчин с рюкзаками чуть поменьше моего игриво поинтересовался, возьму ли я его с собой на гору.
- Да пожалуйста. Идём на восточную вершину с биваком, ночёвка на седловине, спуск на юг.
Мужичок впал в задумчивость. Подошёл и взвесил мой рюкзак. Потом попросил со мной сфотографироваться. Не знаю, зачем ему это было нужно, но разве можно лишать человека воспоминания о прекрасном? )
После фотосессии я бодро зашагала вверх по тропе в Ирик, провожаемая озадаченными взглядами. Бодрость продлилась до первого перегиба рельефа, скрывшего меня от фанатов. Там я остановилась отдышаться, сняла рюкзак и стала думать, как мне дальше жить. Дело в том, что чемодан получился ТЯЖЁЛЫМ. По ощущениям около 27 кг. Совсем не соло вариант. Кроме стандартного походного набора, там были кошки, обвязка, карабины, спусковуха, три (зачем?!) кордалета, два ледобура и три (не меньше) кило черешни и осетинских пирогов, которые вручила мне тётя в Нальчике со словами: "Это тебе в дорогу"
"Мне хана" - подумала я, но делать было нечего. Взвалила это чудо на спину и побрела вверх по ущелью.
Ирик прекрасен разнотравьем, сменяющимся сосновыми лесами, и хорошо утоптанной тропой. Впереди маячит восточная вершина Эльбруса. Этот вариант подхода к горе считается самым красивым, но и самым длинным (15 км). Долина часто посещается туристами, как спортивными, так и просто гуляющими. В самом начале находится источник нарзана и красивые конгломератные останцы - "Песчаные замки", с которыми у меня давняя дружба. Выше по долине - несколько водопадов.
Навстречу мне прошла группа, которой не хватило сил зайти. Потом группа, у которой ветром порвало палатку в лагере на 4300м. Это немного насторожило. Ну ничего, у меня вроде бы прогноз благоприятный. Хотя рюкзак откровенно выматывал.
Через 6 км. от начала маршрута надо свернуть из основного ущелья в боковое (р. Ирикчат). Подъём на устьевую ступень мне дался с огромным трудом, поэтому с планом выйти сегодня из зоны альпики и встать на морене пришлось распрощаться. Зато на подъёме меня догнал марафонец Вася из Мурманска. Вася неделю назад уже прошёл соло траверс одним днём с запада на юг, оставив палатку на западе. Отдохнул на Азау и вернулся тем же путём. Переехал на восток и теперь пёр как танк с намерением повторить тот же фокус с траверсом восток-север и обратно. Сравнив вес наших рюкзаков, я окончательно впала в уныние. У меня был тяжелее раза в полтора.
Вася убежал вперёд, а я поставила лагерь на 2900м, на живописном лугу. Недалеко расположилась семья с детьми. Оценив количество данных мне "в дорогу" фруктов и пирогов, я отнесла 2/3 соседям. Остальное съела на ужин, запив свежесобранным травяным чаем.
Всё-таки, жить одной в двухместной палатке чертовски приятно! Нести тяжело. А жить — великолепно
Прошлой ночью я спала мало, а позапрошлой почти не спала совсем. Поэтому позволила себе дрыхнуть аж до 5:30 утра. В 7:00 помахала соседям и двинулась к перевалу Ирикчат. Рюкзак полегчал, но ненамного.
Альпика сменилась мореной, морена - крутой осыпной тропой на перевал. На седловине я присела отдохнуть и тут меня снова догнал Вася. Мы вместе прошли Рыжий бугор, оценили "укрепрайон" нижнего штурмового лагеря, впечатлились знаменитым ранклюфтом и вышли к полю ледника Ирикчат.
Ледник частично закрытый, но с хорошо протоптанной тропой. На открытой части вроде трещин нет. Надели кошки и пошли в грузинской связке*
Потом выяснилось, что трещины всё-таки были. Ближе к лавовому потоку перепрыгнули пару глубоких дыр в снегу. Я заглянула - дна не видно
* Старинный горный анекдот:
Грузинская страховка — "Я тебя вижу!"
Итальянская страховка — "Я тебя помню!»
Достигли Ачкерьякольского лавового потока. Тут странный пейзаж: чёрно-красные камни и чёрный песок (вулканическая пыль). Местами течёт талая вода, образуя озёра. Почти Анапа.
Вася поставил палатку на 4070м. Я на 10м. выше, рядом с чужой. Соседи собирались выходить на штурм в 1:00. А я решила выйти в полночь.
3. Штурм
В части про ночь не будет фотографий, потому что мой телефон не может сфотографировать бесконечную глубину космоса, миллионы звёзд и тонкую полоску зарождающегося рассвета. Прошу меня простить.
Ночь была хорошая. Тёплая и почти безветренная. Проснулась в 23:00, стартанула в 0:20. Тропа по лавовому потоку хорошо натоптана и часто маркирована турами. Многие туры увенчиваются белыми камнями и в свете фонаря светятся, как светоотражайки. Вверху справа раскинулась Большая Медведица, слева внизу светился Чегет. Над головой через всё небо протянулся Млечный путь. На привалах я выключала фонарь и любовалась этой красотой в полнейшей тишине. Правда, через час тишину нарушили голоса сзади, потом появились фонарики: мои соседи вышли на штурм.
Здесь уже начала ощущаться высота. Пока не критично, но приходится дышать чаще. Причём мозг всё время пытается вернуться в привычный режим дыхания и надо всё время за этим следить.
В какой-то момент я сбилась с тропы и упёрлась в снежный склон. Это был небольшой, но крутой снежник метров 10 высотой между скалами и я решила пройти его в лоб. Но снежник постепенно превратился в снежно-ледник, а перед самыми скалами - в натёчный лёд. Буквально несколько метров, но не хотелось на них поехать вниз. Я сняла рюкзак, достала ледоруб. Решила ещё раз глянуть на карту в телефоне и... Карман был пуст. Телефона не было
Вообще, в походах он у меня всегда на тонкой верёвочке. Много раз она спасала аппарат от потери, падения в пропасть или реку. Но в этот раз я её забыла и решила, что за 4 дня ничего не случится. Случилось.
Пережив первый шок, я начала вспоминать, где его выронила. "Утешительный" вывод: когда снимала рюкзак. Значит, телефон полетел вниз по снежинку и, скорее всего, упал на камни. Надо надеть кошки и спуститься вниз, он точно там лежит. Спокойно. Без паники.
В процессе доставания кошек вслед за телефоном поехали ещё варежка и флиска.
Оставила рюкзак наверху и спустилась к скалам. Подобрала вещи. Телефона не было. Побродила внизу - ничего. Но я твёрдо решила не сдаваться. Если надо - останусь до рассвета и даже поставлю тут палатку.
Фонарики сзади приближались.
Вдруг меня осенила идея. Снежник, где я уронила телефон, не ровный и предмет может лететь не строго вниз. Надо взять что-то похожее, бросить на месте пропажи и проследить линию падения. Я опять поднялась к рюкзаку. Больше всего по весу подходила бутылка, наполовину наполненная водой. Кинула. Она ушуршала вниз по склону не прямо, а куда-то вбок. Я проводила её лучом фонарика, пока она не скрылась в темноте.
Телефон смирно лежал на нижней трети снежника, по пути скольжения бутылки. Я подобрала его, сбегала за рюкзаком и пристроилась в хвост к белорусам. Светало.
Несомненный плюс пути с востока в том, что солнце освещает его сразу после восхода и не приходится мёрзнуть в тени. Ну и шикарные виды на рассвете, конечно
Мы прошли снежный разрыв между Ачкерьякольским потоком и кратером и снова вышли на скалы. В нижней части кратера (4800м.) тоже есть стоянки. Здесь ночевала пара альпинистов, когда мы подошли, они как раз собирали лагерь. Явно лучше подготовленные, они быстро ушли от нас вверх.
По камням мы дошли до 5200м. Отсюда начинается затяжной и выматывающий подъём по снегу сначала прямо вверх вдоль присыпанных скал, потом косым траверсом вправо и выход мимо скал Фрешфильда на плато основного восточного кратера. Мы надели кошки, взяли ледорубы и на всякий случай надели системы.
Видимо, когда говорят про лёд на подъёме, имеют в виду это место. Новичкам тут действительно может быть страшно: фирново-ледовый склон крутизной около 35°. Возможно, в августе обнажается чистый лёд. Я необходимости страховки не увидела, Дмитрий тоже.
Тут меня в третий и последний раз догнал Вася. Пожелали друг другу удачи, обменялись телефонами, и он убежал вверх.
Здесь я открыла для себя интересный приём дыхания на высоте. До 4800м. мне хватало ритма Шаг-вдох-шаг-выдох. Потом на каждый шаг стала делать вдох-выдох. После 5300 я обнаружила, что можно сделать рассинхронизацию ритмов ходьбы и дыхания. Дышать чаще или реже в зависимости от крутизны подъёма. Но дышать постоянно, глубоко и принудительно. Если этого не делать сознательно (а встроенной потребности в учащении дыхания нет), заканчиваются силы. В такие моменты мне казалось, что я просто устала и не могу идти из-за перевеса рюкзака, недосыпа и общей слабости. Хотелось упасть и лежать. Хотя на самом деле не хватало кислорода и как только учащала дыхание, силы откуда-то появлялись. Выползая на плато, я пыхтела как паровоз, во всю глубину лёгких. Зато мне было относительно легко и в целом — комфортно. Признаков горняшки не было (спасибо длительному акклимату)
На плато дул сильный холодный ветер и я порадовалась, что не зря тащила тёплые рукавицы-верхонки.
При помощи блютуз-колонки познакомила белорусов с творчеством Хелависы. Надеюсь, зашло. Впервые вижу горников, которые не слышали Мельницу
«Господин горных дорог» — это же… это же… Прекрасно!
Одновременно с нами на восточную вершину вышла группа, видимо, с севера, и ещё несколько человек с седла с флагами ВДВ. Вся эта толпа довольно долго фотографировалась у табличек но я дождалась своей очереди.
С белорусами тепло попрощались, обменялись контактами и разошлись в разные стороны. Они — обратно на восток, я — на седловину
4. Ночь на 5300
Спуск на седло набит и прост. Я быстро свалилась вниз, к спасательному модулю RedFox на 5380м. Это небольшой модуль с теплоизоляцией, внутри две лавочки. Несмотря на состояние внешней двери, внутри можно нормально переждать непогоду. Я хотела поставить палатку рядом, чтобы в случае нештатной ситуации ночью быстро туда эвакуироваться.
Одновременно со мной сюда пришла пара, которую мы встретили на подъёме с востока. С теми же намерениями. Видимо, не одна я такая хитрая
Места за модулем как раз хватило на две палатки. Пол-палатки удалось спрятать от ветра за большим камнем, вырубив в снежном склоне место для тамбура. Но ветер был сильный и пришлось вспоминать всё, что я знала, слышала и догадывалась про укрепление палаток на снежном рельефе.
Выводы:
1) Колышки на плотном снегу держат отлично.
2) Нижние сегменты палок в качестве колышков — прекрасно.
3) Рубить ледорубом блоки из наста — утомительно. Но потом до меня дошло, что можно резать их ножом, и дело пошло на лад.
В итоге получилось что-то. Наверное, сильный ветер разломал бы эту конструкцию достаточно просто. Но ночь палатка выдержала без потерь, хотя трепало её громко и страшно. Если верить прогнозу, ветер был около 25 км/ч.
А ещё я наконец-то испытала в боевых условиях своё изобретение. Коврик из Спортмастера со стратегически наклеенными на него квадратиками от тонкого спортзального ковра + рулон фольгированного строительного утеплителя. Выглядит, конечно, феерично. И многие на это скептически хмыкали. Но ночью мне было холодно откуда угодно, только не снизу
После захода солнца температура резко упала в минус. Вода начала замерзать. Я надела на себя всё, что было. Положила в спальник телефон, две бутылки воды, газовый баллон и ботинки. Накрылась сверху спасательным одеялом и попыталась заснуть. Это оказалось непростой задачей, было прохладно и тесно. Но я всё-таки задремала и проснулась от того что мне на лицо капала вода.
Спасодеяло - это тонкая фольгированная плёнка. Я несколько раз пользовалась им для утепления в обычных походах внизу и оно отлично себя зарекомендовало. Но здесь спальник под ним был абсолютно мокрый от конденсата. Не насквозь, но только за счёт толщины. Впрочем, мне было плевать, поэтому отодвинула от лица край одеяла, с которого текло, и продолжила «спать».
5. Запад и спуск
Сначала я хотела подняться на Западную вершину пораньше и налюбоваться окружающим пейзажем, пока не подошли толпы коммерсов с юга. Но смогла нормально заснуть только после рассвета, поэтому выползла из палатки аж в 7 утра.
Выпила кружку чая, засунула в карман аптечку и пару конфет и побежала на вершину. Действительно побежала, если сравнивать с еле плетущимися окружающими и мной же самой здесь в прошлом году. Вообще никакого напряжения и умирания, иду как на равнине. Только дышать не забываю.
Подъём на западную вершину с седловины проходит сначала по "второй косой" полке со страховкой за перила, а потом по предвершинному плато. Кто-то из гидов метко назвал это место "тропа зомби". Действительно похоже: куча людей бредёт в одном направлении и все еле-еле передвигают ноги от гипоксии.
Чувствуя моральное и физическое превосходство, я бодро прошла косую полку, обогнала "зомби", прогулялась по вершинному плато и упёрлась… в очередь на вершину
Когда я поднималась сюда в прошлом году, как-то пронесло. А теперь я столкнулась с очередью людей, каждый из которых жаждет постоять в обнимку с алюминиевым треугольником на вершине, некоторые — толкнуть там проникновенную речь на пару минут, помахать флагом, или сходить в туалет. И это не шутка: западная вершина и подход к ней усеяны следами жизнедеятельности восходителей. В общем, рождает смешанные чувства.
Я всё-таки сделала пару кадров на селфи-палку. Получилось не очень, но выбить право на второй дубль было почти невозможно. В следующий раз надо идти на рассвете и устроить нормальную фотосессию, а не этот весь бардак
Потом спустилась обратно, собрала палатку при помощи Константина из Москвы. Константин проходил акклиматизацию перед поездкой на Памир. Шёл с юга на восточную вершину и заглянул к модулю полюбопытствовать, что это здесь такое. Через пару дней мне от него в WA передал привет Вася, с которым они встретились на вершине.
Спуск был скучен. Под смесь Пикника, Канцлера и Мельницы из колонки прошла мимо валяющихся на седловине страдальцев, спустилась по Косой полке, мимо скал Пастухова и Спасателей.
Под прошлыми постами кто-то спрашивал, где на Эльбрусе находится место с чудесным названием "трупосборник". Это здесь - на южной тропе, под Косой полкой. Зона ледовых трещин, куда можно угодить, если неудачно слететь с тропы или заблудиться
Выше Приюта 11 и Марии (4050м) люди вежливые и доброжелательные. Большинство тут проходят акклиматизацию перед восхождением. Все поздравляют с горой, а одна группа так впечатлилась моим рюкзаком, что даже угостила чаем.
Ниже приютов гуляют и фотографируются с горой на ладошке залётные зеваки в тапочках. Там улыбки не дождёшься. Серьёзные все - аж назад на гору захотелось
На станции Гарабаши нет кассы. Но за 500р пускают на посадку. На промежуточных станциях по пути вниз турникетов нет и я прошла свободно.
Две дополнительные флиски я сняла на спуске, но избавиться от тройных штанов было не так просто. А треккинговые+флисовые+мембрана — это же орудие пытки в конце июля. Думала снять внизу, но не тут-то было.
Я знала, что маршрутка с Азау уже ушла, но всё равно подошла на парковке к местным спросить, как отсюда уехать. Сначала мне попытались «сосватать» машину до Нальчика за 3К. В ответ на возмущённое фырканье предложили довезти до Тырныауза за 800. Можно было ещё поторговаться, но мне было лень.
По дороге посмотрела билеты домой. Ежедневный из Минвод, уходит в 19:00. Успеваю? Со скрипом. Но остался последний билет (боковушка плацкарт, как водится). Ладно, беру. Авось, успею.
В Тырныаузе только вышла из машины — маршрутка через минуту, одно место осталось! Прыг — и я уже еду в Нальчик.
На вокзале вешаю на себя оставленные в городе ещё один рюкзак и ноутбук. Еду в Минводы на попутке. И вот я уже на ЖД вокзале, за час до поезда.
Тройные штаны и ботинки меня совсем доконали за 4 часа дороги. Наконец, уже в Минводах смогла снять с себя всё лишнее и переобуться. Какой же это кайф! А там и поезд подоспел. Утром я проснулась на подъезде к дому и через пару часов плюхнулась на родную кровать.
Это была самая фартовая дорога домой в моей жизни.
Конец.
1. Предыстория
"Ну что это за лето без хорошего сольника?" - так думала я, составляя план летних похождений. А поскольку лето я провожу на центральном Кавказе, то решила и сольник сделать там же. Чтобы два раза не вставать - пусть это будет Эльбрус. Опыт позволяет. 5 лет горного туризма, 2 года альпинизма, в прошлом году восхождение с юга. Могу себе позволить.
Нарисовала трек классического траверса Восток-Юг из посёлка Эльбрус со спуском на поляну Азау. Акклиматизация у меня была до 4300м, поэтому можно было сразу идти на восхождение.
Сложность траверса по сравнению с обычным восхождением заключается в том, что бивак (палатка, спальник и т.д.) не остаётся в базовом лагере, а тащится на самый верх. Причём тропа с востока не выходит на седловину сразу, а проходит через восточную вершину. Т.е. необходимо занести полный туристический рюкзак с 1800м (пос. Эльбрус) на 5621м (Восточная вершина). Этот достойный план я решила дополнительно украсить ночёвкой на седле Эльбруса (5380м).
Получилась вот такая красота:
На вокзал Нальчика я прибыла в 7:30. Терскольская маршрутка, которая должна была идти в 8:00, уже уехала. "Вот и первые трудности" - подумала я и села до Тырныауза. Там как-нибудь на перекладных доберусь. По дороге выяснилось, что почти всем пассажирам надо выше по ущелью. Водитель перевернул табличку под лобовым стеклом и "Тырныауз" магическим образом превратился в "Терскол". Ох уж этот Кавказ...
Вот так, 28 июля в 10:00 я уже была на старте
2. Подход
Как всегда, моё появление в гордом одиночестве с рюкзаком вызвало интерес. Тем более что торчащий из коврика ледоруб недвусмысленно выдавал намерения. У начала тропы в ущелье Ирик один из группы мужчин с рюкзаками чуть поменьше моего игриво поинтересовался, возьму ли я его с собой на гору.
- Да пожалуйста. Идём на восточную вершину с биваком, ночёвка на седловине, спуск на юг.
Мужичок впал в задумчивость. Подошёл и взвесил мой рюкзак. Потом попросил со мной сфотографироваться. Не знаю, зачем ему это было нужно, но разве можно лишать человека воспоминания о прекрасном? )
После фотосессии я бодро зашагала вверх по тропе в Ирик, провожаемая озадаченными взглядами. Бодрость продлилась до первого перегиба рельефа, скрывшего меня от фанатов. Там я остановилась отдышаться, сняла рюкзак и стала думать, как мне дальше жить. Дело в том, что чемодан получился ТЯЖЁЛЫМ. По ощущениям около 27 кг. Совсем не соло вариант. Кроме стандартного походного набора, там были кошки, обвязка, карабины, спусковуха, три (зачем?!) кордалета, два ледобура и три (не меньше) кило черешни и осетинских пирогов, которые вручила мне тётя в Нальчике со словами: "Это тебе в дорогу"
"Мне хана" - подумала я, но делать было нечего. Взвалила это чудо на спину и побрела вверх по ущелью.
Ирик прекрасен разнотравьем, сменяющимся сосновыми лесами, и хорошо утоптанной тропой. Впереди маячит восточная вершина Эльбруса. Этот вариант подхода к горе считается самым красивым, но и самым длинным (15 км). Долина часто посещается туристами, как спортивными, так и просто гуляющими. В самом начале находится источник нарзана и красивые конгломератные останцы - "Песчаные замки", с которыми у меня давняя дружба. Выше по долине - несколько водопадов.
Навстречу мне прошла группа, которой не хватило сил зайти. Потом группа, у которой ветром порвало палатку в лагере на 4300м. Это немного насторожило. Ну ничего, у меня вроде бы прогноз благоприятный. Хотя рюкзак откровенно выматывал.
Через 6 км. от начала маршрута надо свернуть из основного ущелья в боковое (р. Ирикчат). Подъём на устьевую ступень мне дался с огромным трудом, поэтому с планом выйти сегодня из зоны альпики и встать на морене пришлось распрощаться. Зато на подъёме меня догнал марафонец Вася из Мурманска. Вася неделю назад уже прошёл соло траверс одним днём с запада на юг, оставив палатку на западе. Отдохнул на Азау и вернулся тем же путём. Переехал на восток и теперь пёр как танк с намерением повторить тот же фокус с траверсом восток-север и обратно. Сравнив вес наших рюкзаков, я окончательно впала в уныние. У меня был тяжелее раза в полтора.
Вася убежал вперёд, а я поставила лагерь на 2900м, на живописном лугу. Недалеко расположилась семья с детьми. Оценив количество данных мне "в дорогу" фруктов и пирогов, я отнесла 2/3 соседям. Остальное съела на ужин, запив свежесобранным травяным чаем.
Всё-таки, жить одной в двухместной палатке чертовски приятно! Нести тяжело. А жить — великолепно
Прошлой ночью я спала мало, а позапрошлой почти не спала совсем. Поэтому позволила себе дрыхнуть аж до 5:30 утра. В 7:00 помахала соседям и двинулась к перевалу Ирикчат. Рюкзак полегчал, но ненамного.
Альпика сменилась мореной, морена - крутой осыпной тропой на перевал. На седловине я присела отдохнуть и тут меня снова догнал Вася. Мы вместе прошли Рыжий бугор, оценили "укрепрайон" нижнего штурмового лагеря, впечатлились знаменитым ранклюфтом и вышли к полю ледника Ирикчат.
Ледник частично закрытый, но с хорошо протоптанной тропой. На открытой части вроде трещин нет. Надели кошки и пошли в грузинской связке*
Потом выяснилось, что трещины всё-таки были. Ближе к лавовому потоку перепрыгнули пару глубоких дыр в снегу. Я заглянула - дна не видно
* Старинный горный анекдот:
Грузинская страховка — "Я тебя вижу!"
Итальянская страховка — "Я тебя помню!»
Достигли Ачкерьякольского лавового потока. Тут странный пейзаж: чёрно-красные камни и чёрный песок (вулканическая пыль). Местами течёт талая вода, образуя озёра. Почти Анапа.
Вася поставил палатку на 4070м. Я на 10м. выше, рядом с чужой. Соседи собирались выходить на штурм в 1:00. А я решила выйти в полночь.
3. Штурм
В части про ночь не будет фотографий, потому что мой телефон не может сфотографировать бесконечную глубину космоса, миллионы звёзд и тонкую полоску зарождающегося рассвета. Прошу меня простить.
Ночь была хорошая. Тёплая и почти безветренная. Проснулась в 23:00, стартанула в 0:20. Тропа по лавовому потоку хорошо натоптана и часто маркирована турами. Многие туры увенчиваются белыми камнями и в свете фонаря светятся, как светоотражайки. Вверху справа раскинулась Большая Медведица, слева внизу светился Чегет. Над головой через всё небо протянулся Млечный путь. На привалах я выключала фонарь и любовалась этой красотой в полнейшей тишине. Правда, через час тишину нарушили голоса сзади, потом появились фонарики: мои соседи вышли на штурм.
Здесь уже начала ощущаться высота. Пока не критично, но приходится дышать чаще. Причём мозг всё время пытается вернуться в привычный режим дыхания и надо всё время за этим следить.
В какой-то момент я сбилась с тропы и упёрлась в снежный склон. Это был небольшой, но крутой снежник метров 10 высотой между скалами и я решила пройти его в лоб. Но снежник постепенно превратился в снежно-ледник, а перед самыми скалами - в натёчный лёд. Буквально несколько метров, но не хотелось на них поехать вниз. Я сняла рюкзак, достала ледоруб. Решила ещё раз глянуть на карту в телефоне и... Карман был пуст. Телефона не было
Вообще, в походах он у меня всегда на тонкой верёвочке. Много раз она спасала аппарат от потери, падения в пропасть или реку. Но в этот раз я её забыла и решила, что за 4 дня ничего не случится. Случилось.
Пережив первый шок, я начала вспоминать, где его выронила. "Утешительный" вывод: когда снимала рюкзак. Значит, телефон полетел вниз по снежинку и, скорее всего, упал на камни. Надо надеть кошки и спуститься вниз, он точно там лежит. Спокойно. Без паники.
В процессе доставания кошек вслед за телефоном поехали ещё варежка и флиска.
Оставила рюкзак наверху и спустилась к скалам. Подобрала вещи. Телефона не было. Побродила внизу - ничего. Но я твёрдо решила не сдаваться. Если надо - останусь до рассвета и даже поставлю тут палатку.
Фонарики сзади приближались.
Вдруг меня осенила идея. Снежник, где я уронила телефон, не ровный и предмет может лететь не строго вниз. Надо взять что-то похожее, бросить на месте пропажи и проследить линию падения. Я опять поднялась к рюкзаку. Больше всего по весу подходила бутылка, наполовину наполненная водой. Кинула. Она ушуршала вниз по склону не прямо, а куда-то вбок. Я проводила её лучом фонарика, пока она не скрылась в темноте.
- Поймал! — раздался голос снизу — но вам придётся подождать, пока мы поднимемся.
- Ничего, я к вам сейчас спущусь!
Телефон смирно лежал на нижней трети снежника, по пути скольжения бутылки. Я подобрала его, сбегала за рюкзаком и пристроилась в хвост к белорусам. Светало.
Несомненный плюс пути с востока в том, что солнце освещает его сразу после восхода и не приходится мёрзнуть в тени. Ну и шикарные виды на рассвете, конечно
Мы прошли снежный разрыв между Ачкерьякольским потоком и кратером и снова вышли на скалы. В нижней части кратера (4800м.) тоже есть стоянки. Здесь ночевала пара альпинистов, когда мы подошли, они как раз собирали лагерь. Явно лучше подготовленные, они быстро ушли от нас вверх.
По камням мы дошли до 5200м. Отсюда начинается затяжной и выматывающий подъём по снегу сначала прямо вверх вдоль присыпанных скал, потом косым траверсом вправо и выход мимо скал Фрешфильда на плато основного восточного кратера. Мы надели кошки, взяли ледорубы и на всякий случай надели системы.
Видимо, когда говорят про лёд на подъёме, имеют в виду это место. Новичкам тут действительно может быть страшно: фирново-ледовый склон крутизной около 35°. Возможно, в августе обнажается чистый лёд. Я необходимости страховки не увидела, Дмитрий тоже.
Тут меня в третий и последний раз догнал Вася. Пожелали друг другу удачи, обменялись телефонами, и он убежал вверх.
Здесь я открыла для себя интересный приём дыхания на высоте. До 4800м. мне хватало ритма Шаг-вдох-шаг-выдох. Потом на каждый шаг стала делать вдох-выдох. После 5300 я обнаружила, что можно сделать рассинхронизацию ритмов ходьбы и дыхания. Дышать чаще или реже в зависимости от крутизны подъёма. Но дышать постоянно, глубоко и принудительно. Если этого не делать сознательно (а встроенной потребности в учащении дыхания нет), заканчиваются силы. В такие моменты мне казалось, что я просто устала и не могу идти из-за перевеса рюкзака, недосыпа и общей слабости. Хотелось упасть и лежать. Хотя на самом деле не хватало кислорода и как только учащала дыхание, силы откуда-то появлялись. Выползая на плато, я пыхтела как паровоз, во всю глубину лёгких. Зато мне было относительно легко и в целом — комфортно. Признаков горняшки не было (спасибо длительному акклимату)
На плато дул сильный холодный ветер и я порадовалась, что не зря тащила тёплые рукавицы-верхонки.
При помощи блютуз-колонки познакомила белорусов с творчеством Хелависы. Надеюсь, зашло. Впервые вижу горников, которые не слышали Мельницу
«Господин горных дорог» — это же… это же… Прекрасно!
Одновременно с нами на восточную вершину вышла группа, видимо, с севера, и ещё несколько человек с седла с флагами ВДВ. Вся эта толпа довольно долго фотографировалась у табличек но я дождалась своей очереди.
С белорусами тепло попрощались, обменялись контактами и разошлись в разные стороны. Они — обратно на восток, я — на седловину
4. Ночь на 5300
Спуск на седло набит и прост. Я быстро свалилась вниз, к спасательному модулю RedFox на 5380м. Это небольшой модуль с теплоизоляцией, внутри две лавочки. Несмотря на состояние внешней двери, внутри можно нормально переждать непогоду. Я хотела поставить палатку рядом, чтобы в случае нештатной ситуации ночью быстро туда эвакуироваться.
Одновременно со мной сюда пришла пара, которую мы встретили на подъёме с востока. С теми же намерениями. Видимо, не одна я такая хитрая
Места за модулем как раз хватило на две палатки. Пол-палатки удалось спрятать от ветра за большим камнем, вырубив в снежном склоне место для тамбура. Но ветер был сильный и пришлось вспоминать всё, что я знала, слышала и догадывалась про укрепление палаток на снежном рельефе.
Выводы:
1) Колышки на плотном снегу держат отлично.
2) Нижние сегменты палок в качестве колышков — прекрасно.
3) Рубить ледорубом блоки из наста — утомительно. Но потом до меня дошло, что можно резать их ножом, и дело пошло на лад.
В итоге получилось что-то. Наверное, сильный ветер разломал бы эту конструкцию достаточно просто. Но ночь палатка выдержала без потерь, хотя трепало её громко и страшно. Если верить прогнозу, ветер был около 25 км/ч.
А ещё я наконец-то испытала в боевых условиях своё изобретение. Коврик из Спортмастера со стратегически наклеенными на него квадратиками от тонкого спортзального ковра + рулон фольгированного строительного утеплителя. Выглядит, конечно, феерично. И многие на это скептически хмыкали. Но ночью мне было холодно откуда угодно, только не снизу
После захода солнца температура резко упала в минус. Вода начала замерзать. Я надела на себя всё, что было. Положила в спальник телефон, две бутылки воды, газовый баллон и ботинки. Накрылась сверху спасательным одеялом и попыталась заснуть. Это оказалось непростой задачей, было прохладно и тесно. Но я всё-таки задремала и проснулась от того что мне на лицо капала вода.
Спасодеяло - это тонкая фольгированная плёнка. Я несколько раз пользовалась им для утепления в обычных походах внизу и оно отлично себя зарекомендовало. Но здесь спальник под ним был абсолютно мокрый от конденсата. Не насквозь, но только за счёт толщины. Впрочем, мне было плевать, поэтому отодвинула от лица край одеяла, с которого текло, и продолжила «спать».
5. Запад и спуск
Сначала я хотела подняться на Западную вершину пораньше и налюбоваться окружающим пейзажем, пока не подошли толпы коммерсов с юга. Но смогла нормально заснуть только после рассвета, поэтому выползла из палатки аж в 7 утра.
Выпила кружку чая, засунула в карман аптечку и пару конфет и побежала на вершину. Действительно побежала, если сравнивать с еле плетущимися окружающими и мной же самой здесь в прошлом году. Вообще никакого напряжения и умирания, иду как на равнине. Только дышать не забываю.
Подъём на западную вершину с седловины проходит сначала по "второй косой" полке со страховкой за перила, а потом по предвершинному плато. Кто-то из гидов метко назвал это место "тропа зомби". Действительно похоже: куча людей бредёт в одном направлении и все еле-еле передвигают ноги от гипоксии.
Чувствуя моральное и физическое превосходство, я бодро прошла косую полку, обогнала "зомби", прогулялась по вершинному плато и упёрлась… в очередь на вершину
Когда я поднималась сюда в прошлом году, как-то пронесло. А теперь я столкнулась с очередью людей, каждый из которых жаждет постоять в обнимку с алюминиевым треугольником на вершине, некоторые — толкнуть там проникновенную речь на пару минут, помахать флагом, или сходить в туалет. И это не шутка: западная вершина и подход к ней усеяны следами жизнедеятельности восходителей. В общем, рождает смешанные чувства.
Я всё-таки сделала пару кадров на селфи-палку. Получилось не очень, но выбить право на второй дубль было почти невозможно. В следующий раз надо идти на рассвете и устроить нормальную фотосессию, а не этот весь бардак
Потом спустилась обратно, собрала палатку при помощи Константина из Москвы. Константин проходил акклиматизацию перед поездкой на Памир. Шёл с юга на восточную вершину и заглянул к модулю полюбопытствовать, что это здесь такое. Через пару дней мне от него в WA передал привет Вася, с которым они встретились на вершине.
Спуск был скучен. Под смесь Пикника, Канцлера и Мельницы из колонки прошла мимо валяющихся на седловине страдальцев, спустилась по Косой полке, мимо скал Пастухова и Спасателей.
Под прошлыми постами кто-то спрашивал, где на Эльбрусе находится место с чудесным названием "трупосборник". Это здесь - на южной тропе, под Косой полкой. Зона ледовых трещин, куда можно угодить, если неудачно слететь с тропы или заблудиться
Выше Приюта 11 и Марии (4050м) люди вежливые и доброжелательные. Большинство тут проходят акклиматизацию перед восхождением. Все поздравляют с горой, а одна группа так впечатлилась моим рюкзаком, что даже угостила чаем.
Ниже приютов гуляют и фотографируются с горой на ладошке залётные зеваки в тапочках. Там улыбки не дождёшься. Серьёзные все - аж назад на гору захотелось
На станции Гарабаши нет кассы. Но за 500р пускают на посадку. На промежуточных станциях по пути вниз турникетов нет и я прошла свободно.
Две дополнительные флиски я сняла на спуске, но избавиться от тройных штанов было не так просто. А треккинговые+флисовые+мембрана — это же орудие пытки в конце июля. Думала снять внизу, но не тут-то было.
Я знала, что маршрутка с Азау уже ушла, но всё равно подошла на парковке к местным спросить, как отсюда уехать. Сначала мне попытались «сосватать» машину до Нальчика за 3К. В ответ на возмущённое фырканье предложили довезти до Тырныауза за 800. Можно было ещё поторговаться, но мне было лень.
По дороге посмотрела билеты домой. Ежедневный из Минвод, уходит в 19:00. Успеваю? Со скрипом. Но остался последний билет (боковушка плацкарт, как водится). Ладно, беру. Авось, успею.
В Тырныаузе только вышла из машины — маршрутка через минуту, одно место осталось! Прыг — и я уже еду в Нальчик.
На вокзале вешаю на себя оставленные в городе ещё один рюкзак и ноутбук. Еду в Минводы на попутке. И вот я уже на ЖД вокзале, за час до поезда.
Тройные штаны и ботинки меня совсем доконали за 4 часа дороги. Наконец, уже в Минводах смогла снять с себя всё лишнее и переобуться. Какой же это кайф! А там и поезд подоспел. Утром я проснулась на подъезде к дому и через пару часов плюхнулась на родную кровать.
Это была самая фартовая дорога домой в моей жизни.
Конец.
